În acest articol, vă voi spune povestea ultimei mele camere foto: o cameră digitală Polaroid, care combină o imprimantă de chitanțe cu un Raspberry Pi.Pentru a-l construi, am luat o veche cameră Polaroid Minute Maker, am scăpat de măruntaie și am folosit o cameră digitală, un afișaj cu cerneală electronică, o imprimantă de chitanțe și un controler SNES pentru a opera camera în loc de organe interne.Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram (@ade3).
O bucată de hârtie de la o cameră cu o fotografie este puțin magică.Produce un efect captivant, iar videoclipul de pe ecranul unei camere digitale moderne vă alimentează această emoție.Vechile camere Polaroid mă întristează întotdeauna pentru că sunt mașini atât de excelent proiectate, dar când filmul este întrerupt, devin opere de artă nostalgice, adunând praf pe rafturile noastre de cărți.Ce se întâmplă dacă ai putea folosi o imprimantă de chitanțe în loc de film instant pentru a aduce o nouă viață acestor camere vechi?
Când îmi este ușor să o fac, acest articol va aprofunda detaliile tehnice ale modului în care am realizat camera.Fac asta pentru că sper că experimentul meu îi va inspira pe unii oameni să încerce proiectul pe cont propriu.Aceasta nu este o simplă modificare.De fapt, aceasta poate fi cea mai dificilă spargere a camerei pe care am încercat-o vreodată, dar dacă decideți să rezolvați acest proiect, voi încerca să ofer suficiente detalii din experiența mea pentru a preveni să vă blocați.
De ce ar trebui să fac asta?După ce am fotografiat cu camera blenderului meu de cafea, vreau să încerc câteva metode diferite.Privind seria mea de camere, camera Polaroid Minute Maker a sărit brusc din mine și a devenit alegerea ideală pentru conversia digitală.Acesta este un proiect perfect pentru mine, deoarece combină unele dintre lucrurile cu care mă joc deja: Raspberry Pi, afișaj E Ink și imprimantă de chitanțe.Pune-le împreună, ce vei primi?Aceasta este povestea cum a fost făcută camera mea digitală Polaroid...
Am văzut oameni care încearcă proiecte similare, dar nimeni nu a făcut o treabă bună explicând cum o fac.Sper să evit această eroare.Provocarea acestui proiect este de a face toate părțile diferite să lucreze împreună.Înainte de a începe să împingeți toate piesele în carcasa Polaroid, vă recomand să răspândiți totul în timp ce testați și configurați diferitele componente.Acest lucru vă împiedică să reasamblați și să dezasamblați camera de fiecare dată când loviți un obstacol.Mai jos, puteți vedea toate părțile conectate și funcționale înainte ca totul să fie îndesat în carcasa Polaroid.
Am făcut câteva videoclipuri pentru a-mi înregistra progresul.Dacă intenționați să rezolvați acest proiect, atunci ar trebui să începeți cu acest videoclip de 32 de minute, deoarece puteți vedea cum totul se potrivește și înțelegeți provocările care pot fi întâlnite.
Iată piesele și instrumentele pe care le-am folosit.Când totul este spus, costul poate depăși 200 USD.Cheltuielile mari vor fi Raspberry Pi (35 - 75 USD), imprimantele (50 - 62 USD), monitoarele (37 USD) și camerele (25 USD).Partea interesantă este să vă alăturați proiectul, astfel încât costurile dumneavoastră vor fi diferite în funcție de proiectul pe care doriți să îl includeți sau să îl excludeți, să faceți upgrade sau downgrade.Aceasta este partea pe care o folosesc:
Camera pe care o folosesc este o cameră Polaroid minute.Dacă ar fi să o fac din nou, aș folosi o mașină de leagăn Polaroid pentru că practic are același design, dar panoul frontal este mai frumos.Spre deosebire de noile camere Polaroid, aceste modele au mai mult spațiu în interior și au o ușă pe spate care vă permite să deschideți și să închideți camera, ceea ce este foarte convenabil pentru nevoile noastre.Fă puțină vânătoare și ar trebui să poți găsi una dintre aceste camere Polaroid în magazinele de antichități sau pe eBay.Este posibil să puteți cumpăra unul pentru mai puțin de 20 USD.Mai jos, puteți vedea un Swinger (stânga) și Minute Maker (dreapta).
În teorie, puteți folosi orice cameră Polaroid pentru acest tip de proiect.Am si niste camere de teren cu burduf si pliate in sus, dar avantajul Swinger sau Minute Maker este ca sunt din plastic dur si nu au multe piese mobile in afara de usa din spate.Primul pas este să scoatem toate curajul camerei pentru a face loc tuturor produselor noastre electronice.Totul trebuie făcut.La sfârșit, veți vedea o grămadă de gunoi, așa cum se arată mai jos:
Cele mai multe părți ale camerei pot fi îndepărtate cu clești și forță brută.Aceste lucruri nu au fost demontate, așa că vă veți lupta cu lipiciul în unele locuri.Îndepărtarea față a Polaroid este mai dificilă decât pare.Înăuntru sunt șuruburi și sunt necesare câteva unelte.Evident, doar Polaroid le are.Poate le poți deșuruba cu un clește, dar am renunțat și le-am forțat să se închidă.În retrospectivă, trebuie să acord mai multă atenție aici, dar daunele pe care le-am provocat pot fi reparate cu super lipici.
Odată ce ai succes, te vei lupta din nou cu părțile care nu ar trebui demontate.De asemenea, sunt necesari clești și forță brută.Aveți grijă să nu deteriorați nimic vizibil din exterior.
Lentila este unul dintre elementele dificil de îndepărtat.În afară de a găuri o gaură în sticlă/plastic și de a o scoate, nu m-am gândit la alte soluții simple.Vreau să păstrez cât mai mult aspectul obiectivului, astfel încât oamenii să nu poată vedea nici camera miniaturală Raspberry Pi în centrul inelului negru unde a fost fixat obiectivul înainte.
În videoclipul meu, am arătat comparația înainte și după a fotografiilor Polaroid, astfel încât să puteți vedea exact ce doriți să ștergeți de pe cameră.Aveți grijă să vă asigurați că panoul frontal poate fi deschis și închis cu ușurință.Gândiți-vă la panou ca la un decor.În cele mai multe cazuri, va fi fixat pe loc, dar dacă doriți să conectați Raspberry Pi la monitor și tastatură, puteți scoate panoul frontal și conectați sursa de alimentare.Vă puteți propune propria soluție aici, dar am decis să folosesc magneți ca mecanism pentru a ține panoul pe loc.Velcro pare prea fragil.Șuruburile sunt prea multe.Aceasta este o fotografie animată care arată camera deschizând și închide panoul:
Am ales Raspberry Pi 4 Model B complet în loc de Pi Zero mai mic.Acest lucru este parțial pentru a crește viteza și parțial pentru că sunt relativ nou în domeniul Raspberry Pi, așa că mă simt mai confortabil folosindu-l.Evident, Pi Zero mai mic va juca unele avantaje în spațiul îngust al Polaroid.O introducere în Raspberry Pi depășește scopul acestui tutorial, dar dacă sunteți nou în Raspberry Pi, există multe resurse disponibile aici.
Recomandarea generală este să luați ceva timp și să aveți răbdare.Dacă veniți dintr-un fundal Mac sau PC, atunci veți avea nevoie de ceva timp pentru a vă familiariza cu nuanțele Pi.Trebuie să te obișnuiești cu linia de comandă și să stăpânești unele abilități de codare Python.Dacă asta te face să te simți speriat (la început m-am speriat!), te rog să nu fii supărat.Atâta timp cât o accepți cu perseverență și răbdare, o vei obține.Căutarea pe internet și perseverența pot depăși aproape toate obstacolele pe care le întâlnești.
Fotografia de mai sus arată unde este plasat Raspberry Pi în camera Polaroid.Puteți vedea locația de conectare a sursei de alimentare în stânga.De asemenea, rețineți că linia de separare gri se extinde de-a lungul lățimii deschiderii.Practic, aceasta este pentru a face imprimanta să se sprijine pe ea și să separe Pi de imprimantă.Când conectați imprimanta, trebuie să aveți grijă să nu rupeți acul indicat de creion din fotografie.Cablul afișajului se conectează la pinii de aici, iar capătul firului care vine cu afișajul are o lungime de aproximativ un sfert de inch.A trebuit să prelungesc puțin capetele cablurilor pentru ca imprimanta să nu apese pe ele.
Raspberry Pi trebuie poziționat astfel încât partea cu portul USB să fie orientată în față.Acest lucru permite ca controlerul USB să fie conectat din față utilizând un adaptor în formă de L.Deși acest lucru nu făcea parte din planul meu inițial, am folosit totuși un mic cablu HDMI în față.Acest lucru îmi permite să ies cu ușurință panoul și apoi să conectez monitorul și tastatura la Pi.
Camera este un modul Raspberry Pi V2.Calitatea nu este la fel de bună ca noua cameră HQ, dar nu avem suficient spațiu.Camera este conectată la Raspberry Pi printr-o panglică.Tăiați o gaură subțire sub lentilă prin care poate trece panglica.Panglica trebuie răsucită în interior înainte de a se conecta la Raspberry Pi.
Panoul frontal al Polaroid are o suprafață plană, care este potrivită pentru montarea camerei.Pentru a-l instala, am folosit bandă cu două fețe.Trebuie să fii atent la spate pentru că pe placa camerei sunt niște piese electronice pe care nu vrei să le deteriorezi.Am folosit câteva bucăți de bandă ca distanțiere pentru a preveni spargerea acestor părți.
Mai sunt două puncte de remarcat în fotografia de mai sus, puteți vedea cum să accesați porturile USB și HDMI.Am folosit un adaptor USB în formă de L pentru a îndrepta conexiunea spre dreapta.Pentru cablul HDMI din colțul din stânga sus, am folosit un cablu prelungitor de 6 inci cu un conector în formă de L la celălalt capăt.Puteți vedea asta mai bine în videoclipul meu.
E Ink pare a fi o alegere bună pentru monitor, deoarece imaginea este foarte asemănătoare cu imaginea imprimată pe hârtie de chitanță.Am folosit un modul de afișare cu cerneală electronică Waveshare de 4,2 inchi cu 400×300 pixeli.
Cerneala electronică are calitatea analogică care tocmai mi-a plăcut.Arată ca hârtie.Este cu adevărat satisfăcător să afișați imagini pe ecran fără alimentare.Deoarece nu există lumină care să alimenteze pixelii, odată ce imaginea este creată, aceasta rămâne pe ecran.Asta înseamnă că, chiar dacă nu există curent, fotografia rămâne pe spatele Polaroid-ului, ceea ce îmi amintește care a fost ultima fotografie pe care am făcut-o.Sincer să fiu, timpul pentru așezarea camerei pe raftul meu este mult mai lung decât atunci când este folosită, așa că atâta timp cât camera nu este folosită, camera va deveni aproape o ramă foto, ceea ce este o alegere bună.Economisirea energiei nu este lipsită de importanță.Spre deosebire de afișajele bazate pe lumină, care consumă energie în mod constant, E Ink consumă energie doar atunci când trebuie redesenată.
Afișajele cu cerneală electronică au și dezavantaje.Cel mai mare lucru este viteza.În comparație cu afișajele bazate pe lumină, pornirea sau oprirea fiecărui pixel durează mai mult.Un alt dezavantaj este reîmprospătarea ecranului.Monitorul E Ink mai scump poate fi reîmprospătat parțial, dar modelul mai ieftin va redesena întregul ecran de fiecare dată când apar modificări.Efectul este că ecranul devine alb-negru, iar apoi imaginea apare cu susul în jos înainte ca noua imagine să apară.Durează doar o secundă să clipească, dar se adună.În total, este nevoie de aproximativ 3 secunde pentru ca acest ecran să se actualizeze din momentul în care este apăsat butonul până când fotografia apare pe ecran.
Un alt lucru de reținut este că, spre deosebire de ecranele computerelor care afișează desktop-uri și mouse-uri, trebuie să fii diferit cu afișajele cu cerneală electronică.Practic, îi spui monitorului să afișeze conținutul câte un pixel.Cu alte cuvinte, acesta nu este plug and play, aveți nevoie de un cod pentru a realiza acest lucru.De fiecare dată când se face o fotografie, se execută funcția de desenare a imaginii pe monitor.
Waveshare oferă drivere pentru afișajele sale, dar documentația sa este groaznică.Planificați să petreceți ceva timp luptând cu monitorul înainte ca acesta să funcționeze corect.Aceasta este documentația ecranului pe care îl folosesc.
Ecranul are 8 fire și veți conecta aceste fire la pinii Raspberry Pi.În mod normal, puteți folosi doar cablul care vine cu monitorul, dar din moment ce lucrăm într-un spațiu îngust, trebuie să extind capătul cablului nu prea sus.Acest lucru economisește aproximativ un sfert de inch de spațiu.Cred că o altă soluție este să tăiați mai mult plastic de la imprimanta de bonuri.
Pentru a conecta afișajul la spatele Polaroid, veți găuri patru găuri.Monitorul are orificii pentru montare in colturi.Așezați afișajul în locația dorită, asigurați-vă că lăsați un spațiu dedesubt pentru a expune hârtia de chitanță, apoi marcați și găuriți patru găuri.Apoi strângeți ecranul din spate.Va exista un spațiu de 1/4 inch între spatele Polaroid și spatele monitorului.
Ai putea crede că afișajul cu cerneală electronică este mai deranjant decât merită.Poate ai dreptate.Dacă sunteți în căutarea unei opțiuni mai simple, poate fi necesar să căutați un mic monitor color care poate fi conectat prin portul HDMI.Dezavantajul este că te vei uita mereu la desktopul sistemului de operare Raspberry Pi, dar avantajul este că îl poți conecta și îl poți folosi.
Poate fi necesar să revizuiți modul în care funcționează imprimanta de chitanțe.Nu folosesc cerneală.În schimb, aceste imprimante folosesc hârtie termică.Nu sunt pe deplin sigur cum a fost creată hârtia, dar vă puteți gândi la ea ca la un desen cu căldură.Când căldura atinge 270 de grade Fahrenheit, se generează zone negre.Dacă rola de hârtie trebuie să fie suficient de fierbinte, se va înnegri complet.Cel mai mare avantaj aici este că nu este nevoie să folosiți cerneală și, în comparație cu filmul Polaroid real, nu sunt necesare reacții chimice complicate.
Există și dezavantaje ale folosirii hârtiei termice.Evident, poți lucra doar alb-negru, fără culoare.Chiar și în gama alb-negru, nu există nuanțe de gri.Trebuie să desenați imaginea complet cu puncte negre.Când încerci să obții cât mai multă calitate posibil din aceste puncte, vei cădea inevitabil în dilema înțelegerii jitterului.O atenție deosebită trebuie acordată algoritmului Floyd-Steinberg.Te voi lăsa să pleci singur de pe acel iepure.
Când încercați să utilizați diferite setări de contrast și tehnici de dithering, veți întâlni inevitabil benzi lungi de fotografii.Aceasta face parte din multe selfie-uri pe care le-am perfecționat în imaginea ideală.
Personal, îmi place aspectul imaginilor ditherate.Când ne-au învățat cum să pictăm prin punctaj, mi-a adus aminte de prima mea oră de artă.Este un aspect unic, dar este diferit de gradația netedă a fotografiei alb-negru pe care am fost instruiți să o apreciem.Spun asta pentru că această cameră se abate de la tradiție și imaginile unice pe care le produce ar trebui privite drept „funcția” camerei, nu „bug”.Dacă vrem poza originală, putem folosi orice altă cameră pentru consumatori de pe piață și economisim niște bani în același timp.Ideea aici este să faci ceva unic.
Acum că înțelegeți imprimarea termică, să vorbim despre imprimante.Imprimanta de chitanțe pe care am folosit-o a fost achiziționată de la Adafruit.Am cumpărat „Pachetul de pornire pentru imprimante termice pentru chitanțe”, dar îl puteți cumpăra separat dacă este necesar.În teorie, nu trebuie să cumpărați o baterie, dar este posibil să aveți nevoie de un adaptor de alimentare, astfel încât să îl puteți conecta la perete în timpul testării.Un alt lucru bun este că Adafruit are tutoriale bune care vă vor oferi încredere că totul va merge normal.Începe de la asta.
Sper ca imprimanta să se potrivească cu Polaroid fără nicio modificare.Dar este prea mare, așa că va trebui să tăiați camera sau să tăiați imprimanta.Am ales să refinisez imprimanta pentru că o parte a atracției proiectului a fost să păstrez cât mai mult aspectul Polaroid.Adafruit vinde și imprimante de chitanțe fără carcasă.Acest lucru economisește spațiu și câțiva dolari, iar acum că știu cum funcționează totul, s-ar putea să folosesc asta data viitoare când construiesc așa ceva.Cu toate acestea, acest lucru va aduce o nouă provocare, și anume modul de a determina cum să țineți rola de hârtie.Proiecte ca acesta sunt toate despre compromisuri și provocările de a alege să rezolve.Puteți vedea mai jos fotografie unghiul care trebuie tăiat pentru a se potrivi imprimanta.Această tăietură va trebui să aibă loc și pe partea dreaptă.Când tăiați, aveți grijă să evitați firele imprimantei și echipamentele electronice interne.
O problemă cu imprimantele Adafruit este că calitatea variază în funcție de sursa de alimentare.Ei recomandă utilizarea unei surse de alimentare de 5 V.Este eficient, mai ales pentru tipărirea pe bază de text.Problema este că atunci când imprimați o imagine, zonele negre tind să devină mai luminoase.Puterea necesară pentru încălzirea întregii lățimi a hârtiei este mult mai mare decât la imprimarea textului, astfel încât zonele negre pot deveni gri.Este greu să te plângi, aceste imprimante nu sunt concepute pentru a imprima fotografii până la urmă.Imprimanta nu poate genera suficientă căldură pe toată lățimea hârtiei la un moment dat.Am încercat alte cabluri de alimentare cu ieșiri diferite, dar nu am avut prea mult succes.În cele din urmă, în orice caz, trebuie să folosesc baterii pentru a-l alimenta, așa că am renunțat la experimentul cu cablul de alimentare.În mod neașteptat, bateria reîncărcabilă Li-PO de 7,4V 850mAh pe care am ales-o a făcut ca efectul de imprimare al tuturor surselor de alimentare pe care le-am testat să fie cel mai întunecat.
După instalarea imprimantei în cameră, tăiați un orificiu sub monitor pentru a se alinia cu hârtia care iese din imprimantă.Pentru a tăia hârtia de chitanță, am folosit lama vechiului tăietor de bandă de ambalare.
Pe lângă ieșirea neagră a petelor, un alt dezavantaj este bandajul.Ori de câte ori imprimanta se oprește pentru a ajunge din urmă cu datele furnizate, va lăsa un mic spațiu atunci când începe să imprime din nou.În teorie, dacă puteți elimina tamponul și lăsați fluxul de date să intre continuu în imprimantă, puteți evita acest decalaj.Într-adevăr, aceasta pare a fi o opțiune.Site-ul web Adafruit menționează ace nedocumentate pe imprimantă, care pot fi folosite pentru a menține lucrurile sincronizate.Nu am testat asta pentru că nu știu cum funcționează.Dacă rezolvați această problemă, vă rugăm să împărtășiți cu mine succesul dvs.Acesta este un alt lot de selfie-uri în care puteți vedea clar benzile.
Este nevoie de 30 de secunde pentru a imprima fotografia.Acesta este un videoclip cu imprimanta în funcțiune, astfel încât să puteți simți cât de mult durează imprimarea imaginii.Cred că această situație poate crește dacă se folosesc hack-uri Adafruit.Bănuiesc că intervalul de timp dintre imprimare este întârziat artificial, ceea ce împiedică imprimanta să depășească viteza tamponului de date.Spun asta pentru ca am citit ca avansul hartiei trebuie sincronizat cu capul imprimantei.S-ar putea să greșesc.
La fel ca și afișajul E-ink, este nevoie de puțină răbdare pentru ca imprimanta să funcționeze.Fără un driver de imprimare, de fapt utilizați cod pentru a trimite date direct la imprimantă.În mod similar, cea mai bună resursă poate fi site-ul Adafruit.Codul din depozitul meu GitHub este adaptat din exemplele lor, așa că dacă întâmpinați dificultăți, documentația Adafruit va fi cea mai bună alegere.
Pe lângă avantajele nostalgice și retro, avantajul controlerului SNES este că îmi oferă niște comenzi la care nu trebuie să mă gândesc prea mult.Trebuie să mă concentrez pe a face ca camera, imprimanta și monitorul să funcționeze împreună și să am un controler preexistent care să-mi mapeze rapid funcțiile pentru a ușura lucrurile.În plus, am deja experiență în utilizarea controlerului meu Coffee Stirrer Camera, așa că pot începe cu ușurință.
Controlerul invers este conectat printr-un cablu USB.Pentru a face o fotografie, apăsați butonul A.Pentru a imprima imaginea, apăsați butonul B.Pentru a șterge fotografia, apăsați butonul X.Pentru a șterge afișajul, pot apăsa butonul Y.Nu am folosit butoanele de pornire/selectare sau butoanele stânga/dreapta din partea de sus, așa că dacă am idei noi pe viitor, acestea pot fi folosite în continuare pentru funcții noi.
În ceea ce privește butoanele săgeți, butoanele stânga și dreapta ale tastaturii vor parcurge toate imaginile pe care le-am făcut.Apăsarea în sus nu efectuează momentan nicio operațiune.Apăsarea va avansa hârtia imprimantei de chitanțe.Acest lucru este foarte convenabil după imprimarea imaginii, vreau să scuipă mai multă hârtie înainte de a o smulge.Știind că imprimanta și Raspberry Pi comunică, acesta este și un test rapid.Am apăsat, iar când am auzit alimentarea cu hârtie, am știut că bateria imprimantei încă se încarcă și gata de utilizare.
Am folosit două baterii în cameră.Unul alimentează Raspberry Pi, iar celălalt alimentează imprimanta.În teorie, puteți rula cu toții cu aceeași sursă de alimentare, dar nu cred că aveți suficientă putere pentru a rula imprimanta complet.
Pentru Raspberry Pi, am cumpărat cea mai mică baterie pe care am găsit-o.Stând sub Polaroid, majoritatea sunt ascunse.Nu-mi place faptul că cablul de alimentare trebuie să se extindă din față spre orificiu înainte de a mă conecta la Raspberry Pi.Poate că puteți găsi o modalitate de a stoarce o altă baterie în Polaroid, dar nu există mult spațiu.Dezavantajul punerii bateriei înăuntru este că trebuie să deschideți capacul din spate pentru a deschide și închide dispozitivul.Pur și simplu deconectați bateria pentru a opri camera, ceea ce este o alegere bună.
Am folosit un cablu USB cu un comutator pornit/oprit de la CanaKit.S-ar putea să fiu puțin prea drăguț pentru această idee.Cred că Raspberry Pi poate fi pornit și oprit doar cu acest buton.De fapt, deconectarea USB-ului de la baterie este la fel de ușoară.
Pentru imprimantă, am folosit o baterie reîncărcabilă Li-PO de 850 mAh.O baterie ca aceasta are două fire care ies din ea.Unul este ieșirea, iar celălalt este încărcătorul.Pentru a realiza o „conexiune rapidă” la ieșire, a trebuit să înlocuiesc conectorul cu un conector cu 3 fire de uz general.Acest lucru este necesar deoarece nu vreau să fiu nevoit să scot întreaga imprimantă de fiecare dată când trebuie să deconectez alimentarea.Ar fi mai bine să trec aici și s-ar putea să o îmbunătățesc în viitor.Și mai bine, dacă comutatorul este în exteriorul camerei, atunci pot deconecta imprimanta fără a deschide ușa din spate.
Bateria se află în spatele imprimantei și am scos cablul pentru a putea conecta și deconecta alimentarea după cum este necesar.Pentru a încărca bateria, se asigură și o conexiune USB prin intermediul bateriei.Am explicat și acest lucru în videoclip, așa că dacă doriți să înțelegeți cum funcționează, vă rugăm să verificați.După cum am spus, beneficiul surprinzător este că această setare produce rezultate de imprimare mai bune în comparație cu conectarea directă la perete.
Aici trebuie să ofer o declinare a răspunderii.Pot scrie Python eficient, dar nu pot spune că este frumos.Desigur, există modalități mai bune de a face acest lucru, iar programatorii mai buni îmi pot îmbunătăți foarte mult codul.Dar așa cum am spus, funcționează.Prin urmare, vă voi împărtăși depozitul meu GitHub, dar chiar nu vă pot oferi asistență.Sper că acest lucru este suficient pentru a vă arăta ce fac și să îl puteți îmbunătăți.Împărtășește-mi îmbunătățirile tale, voi fi bucuros să-mi actualizez codul și să-ți ofer credit.
Prin urmare, se presupune că ați configurat camera, monitorul și imprimanta și că puteți funcționa normal.Acum puteți rula scriptul meu Python numit „digital-polaroid-camera.py”.În cele din urmă, trebuie să setați Raspberry Pi să ruleze automat acest script la pornire, dar deocamdată îl puteți rula dintr-un editor sau un terminal Python.Se vor întâmpla următoarele:
Am încercat să adaug comentarii la cod pentru a explica ce s-a întâmplat, dar s-a întâmplat ceva în timpul fotografierii și trebuie să explic mai departe.Când fotografia este făcută, este o imagine full-color, la dimensiune completă.Imaginea este salvată într-un folder.Acest lucru este convenabil deoarece, dacă trebuie să îl utilizați mai târziu, veți avea o fotografie normală de înaltă rezoluție.Cu alte cuvinte, camera încă creează JPG normal ca și alte camere digitale.
Când fotografia este făcută, va fi creată o a doua imagine, care este optimizată pentru afișare și imprimare.Folosind ImageMagick, puteți redimensiona fotografia originală și o puteți converti în alb-negru, apoi aplicați dithering Floyd Steinberg.De asemenea, pot crește contrastul în acest pas, deși această funcție este dezactivată implicit.
Noua imagine a fost de fapt salvată de două ori.Mai întâi, salvați-l ca jpg alb-negru, astfel încât să poată fi vizualizat și utilizat din nou mai târziu.A doua salvare va crea un fișier cu extensia .py.Acesta nu este un fișier imagine obișnuit, ci un cod care preia toate informațiile de pixeli din imagine și le convertește în date care pot fi trimise la imprimantă.După cum am menționat în secțiunea imprimante, acest pas este necesar deoarece nu există un driver de imprimare, așa că nu puteți trimite doar imagini normale la imprimantă.
Când butonul este apăsat și imaginea este imprimată, există și câteva coduri sonore.Acest lucru este opțional, dar este plăcut să obțineți un feedback sonor pentru a vă anunța că ceva se întâmplă.
Data trecută, nu am putut suporta acest cod, este pentru a vă îndruma în direcția corectă.Vă rugăm să îl utilizați, să îl modificați, să îl îmbunătățiți și să îl faceți singur.
Acesta este un proiect interesant.În retrospectivă, voi face ceva diferit sau poate îl voi actualiza în viitor.Primul este controlerul.Deși controlerul SNES poate face exact ce vreau eu, este o soluție stângace.Firul este blocat.Te obligă să ții camera într-o mână și controlerul în cealaltă.Asa de stanjenitor.O soluție ar putea fi să scoateți butoanele de pe controler și să le conectați direct la cameră.Totuși, dacă vreau să rezolv această problemă, aș putea la fel de bine să abandonez complet SNES și să folosesc butoane mai tradiționale.
Un alt inconvenient al camerei este că de fiecare dată când este pornită sau oprită, capacul din spate trebuie să fie deschis pentru a deconecta imprimanta de la baterie.Se pare că aceasta este o chestiune banală, dar de fiecare dată când partea din spate este deschisă și închisă, hârtia trebuie să fie trecută din nou prin deschidere.Acest lucru irosește puțină hârtie și necesită timp.Pot muta firele și firele de conectare în exterior, dar nu vreau ca aceste lucruri să fie expuse.Soluția ideală este utilizarea unui comutator de pornire/oprire care poate controla imprimanta și Pi, care poate fi accesat din exterior.De asemenea, este posibil să accesați portul pentru încărcătorul imprimantei din partea din față a camerei.Dacă aveți de-a face cu acest proiect, vă rugăm să luați în considerare rezolvarea acestei probleme și să vă împărtășiți gândurile cu mine.
Ultimul lucru matur de upgrade este imprimanta de chitanțe.Imprimanta pe care o folosesc este excelentă pentru tipărirea textului, dar nu și pentru fotografii.Am căutat cea mai bună opțiune pentru a-mi upgrade imprimanta termică de chitanțe și cred că am găsit-o.Testele mele preliminare au arătat că o imprimantă de chitanțe compatibilă cu ESC/POS de 80 mm poate produce cele mai bune rezultate.Provocarea este să găsiți o baterie mică și alimentată cu baterie.Aceasta va fi o parte cheie a următorului meu proiect de cameră, vă rugăm să continuați să acordați atenție sugestiilor mele pentru camerele cu imprimantă termică.
PS: Acesta este un articol foarte lung, sunt sigur că am omis câteva detalii importante.Deoarece camera va fi inevitabil îmbunătățită, o voi actualiza din nou.Sper din tot sufletul să vă placă această poveste.Nu uitați să mă urmăriți (@ade3) pe Instagram ca să puteți urmări această fotografie și celelalte aventuri fotografice ale mele.Fii creativ.
Despre autor: Adrian Hanft este un pasionat de fotografie și aparat foto, designer și autor al cărții „User Zero: Inside the Tool” (User Zero: Inside the Tool).Părerile exprimate în acest articol sunt doar ale autorului.Puteți găsi mai multe lucrări și lucrări ale lui Hanft pe site-ul său, blogul și Instagram.Acest articol este publicat și aici.
Ora postării: mai-04-2021